Макросъёмка и технология её выполнения. «Макросъемка живой природы»., Пособие начинающим макрофотографам
Особенности макросъёмки живой природы
Решение этой задачи является наиболее интересным, но в тоже время и особенно сложным, так как объекты съёмки (насекомые, пресноводные и пр.) могут находиться в движении и нужно подбирать правильный момент.
Очень тяжело не спугнуть «букашку», так как нужно подобраться к ней очень близко.
Здесь объект съёмке находится в неподвижном состоянии и выше описанной проблемы не стоит, но присутствуют свои нюансы. Нужно позаботиться о фоне и освещении. Например, сделать самодельный « лайт бокс», о чём будет описано далее.
Эта тема предполагает описание и иллюстрации различных техник освещения, выбора глубины резкости изображения при различных видах макросъёмки.
В результате предполагается получение красивых макро снимков хорошего качества, которые будут представлять интерес для зрителя. Так же хотелось бы выработать свой стиль и найти свою изюминку в макрофотографии. Надеюсь, что у меня это получится и моя работа будет оценена по достоинству.
макросъёмка фотография природа резкость
Макросъёмка и технология её выполнения
Рисунок 1
Макросъемка - один из самых интересных жанров фотографии, дающий максимальный простор для творчества. С помощью макрообъектива можно по-новому взглянуть на обычные объекты, интерпретировать их абсолютно иначе, экспериментировать с положением предмета съемки и светом.
Две самые распространенные и самые очевидные ошибки - съемка при ярком солнечном свете и съемка с прямой вспышкой. Поэтому подсветка нужна, но нужно продумать конструкцию отражателей и/или рассеивателей, которые смягчали бы прямой свет солнца или вспышки. Хорошо подобранная подсветка не обращает на себя внимания, незначительно отличается от естественного света, не образует или почти не образует бликов. Но при этом она позволяет значительно повысить качество снимка. Как и из чего изготовить насадки на вспышку - можно фантазировать очень много, вариантов несчетное количество, из различных подручных материалов. Лишь бы свет устраивал.
Правильное освещение играет при макросъемке решающую роль. Можно пользоваться вспышкой, но лучше подходит рассеянный свет. Для начала лучше делать снимки в условиях естественного освещения. Также можно соорудить простую фотостудию с помощью источников искусственного света, которые есть дома у каждого. Но в этом случае не рекомендуется применять лампы с резким светом: на снимке получатся неприятные тени, и фотографию придется долго редактировать в графических программах. Не стоит пользоваться при макросъемке встроенной вспышкой: так объект получится пересвеченным, появятся некрасивые цветовые оттенки. Чтобы избежать этого, нужно применять естественное освещение и отражатели, варьируя местоположение которых, можно подобрать оптимальное освещение. Значительно удобнее в работе специализированные макровспышки, такие, как показаны на фотографии (рисунок 1). Расположение излучателей непосредственно на объективе, почти бестеневое освещение - очень удобно для технической съемки. Установив ее на фотоаппарат, получаем достаточно компактную и удобную в работе конструкцию. Помимо специальных приборов освещения для макросъёмки существует большой выбор насадок и приспособлений для объективов.
Кроме насадочных линз в различных модификациях, которые можно использовать и с дальномерными, и с компактными камерами, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертера, а также ставить объектив в перевернутое положение.
Частный случай насадочных линз - это многолинзовые насадки и использование дополнительного объектива в перевернутом положении. В качестве примера показана фотография, где на основной объектив Sigma 28-70/2,8-4 установлен в перевернутом положении объектив Nikkor 28/2,8 (рисунок 2).Снимать с этой парой можно только на фокусном расстоянии 70 мм основного объектива - иначе получаем сильное виньетирование. Масштаб съемки - примерно 2:1. Использование дополнительного объектива достаточно распространено в макрофотографии для получения большого увеличения. Удобно то, что собрать комплект можно из подручных материалов - почти из любой пары объективов, имеющихся в наличии. Тем не менее, недостатков у этой схемы достаточно - число линз увеличивается очень сильно, соответственно увеличиваются отражения / преломления / рассеяния внутри оптической системы. Но самый главный минус - низкая светосила. Ведь в данном случае передней линзой становится задняя линза второго объектива, диаметр которой всегда невелик. Это ограничивает применение подобной схемы на зеркальных камерах, очень непросто навестись на резкость через получившуюся темную систему. Гораздо шире подобное приспособление используют владельцы цифрокомпактов.
Рисунок 2
Рисунок 3
Использование объектива в перевернутом положении - возможность существенно улучшить качество макрофотографий, особенно если у вас нет специализированного макрообъектива. В перевернутое положение можно поставить любой объектив, получив при этом достаточно большое увеличение - обычно примерно 1:1,5 - 1:2 для штатных объективов. На фотографии для примера показан объектив Nikkor 60/2,8 Micro, установленный в перевернутое положение (рисунок 3)
Для чего это делается? - При съемке в масштабе 1:1 и более крупно, оптические свойства объектива существенно улучшаются, если перевернуть его задней линзой вперед. Причем, к макрообъективам это тоже относится, .при съемке в масштабе больше чем 1:1 их желательно перевернуть. Сам по себе перевернутый объектив не дает большого увеличения, поэтому его нужно использовать в комплекте с удлинительными кольцами или мехом - тогда возможно получение предельного в макросъемке масштаба 10:1(рисунок 4). Это, конечно, очень условное деление, но принято считать, что до масштаба 10:1 - макросъемка, а более крупно - уже микросъемка, вести которую нужно при помощи микроскопа. Использование объектива в перевернутом положении осложняет съемку. Не работает автофокус, не работает прыгающая диафрагма, не передается значение диафрагмы в камеру. Возможно только ручное управление. Есть специальные насадки, несколько облегчающие процесс съемки - но все равно, использование объектива в перевернутом положении желательно только тогда, когда без этого действительно нельзя обойтись. Особенно учитывая то, что вперед в этом случае направлены задняя линза и весь сложный механизм связи объектива с камерой. При неаккуратном обращении все это легко повредить и загрязнить.
Рисунок 4 (удлинительные кольца)
Оборачивающие кольца выпускают производители для своих камер, Но можно воспользоваться продукцией сторонних производителей - это будет существенно дешевле. Вот краткий обзор специального оборудования для макрофотографии, которое расширяет границы для выполнения макроснимков.
Что же касается самой техники выполнения съёмки и использования фотоаппарата, нужно отметить следующее: Удачное применение такого технического приема, как изменение глубины резкости, может преобразить даже самый обычный предмет, придать ему определенность или подчеркнуть конкретную деталь. Для того чтобы управлять глубиной резкости, нужно выбрать на фотоаппарате режим приоритета диафрагмы. Чем меньше диафрагменное число, тем четче получаются все области снимка.
И наоборот, чтобы размыть объекты, окружающие главный предмет, который находится в центре кадра, нужно увеличить диафрагменное число.
В этом режиме камера автоматически компенсирует большое отверстие диафрагмы, и снимок не получится смазанным или передержанным. Можно также использовать режим «Макро», но мне больше нравиться первый вариант. Так как макро режим полностью автоматический вариант, который не позволяет выбирать диафрагму и выдержку, тем самым ограничивая творческий подход к съёмке. Так же фотоаппарат при использовании сюжетных программ может ошибаться и не давать требуемых результатов.
Вернёмся к освещению, так как свет является важнейшим изобразительным средством макрофотографии, выявляющим контурную форму и фактуру поверхности снимаемого объекта.
В каждом конкретном случае нужно найти наиболее подходящий вид освещения, от чего будет зависеть выразительность кадра. Макросъемка может производиться при естественном и искусственном освещении. Единственным источником естественного освещения для съемок является солнце. Несмотря на большую освещенность, создаваемую солнцем на объекте съемки, высокую актиничность его, то есть воздействие на фотографические материалы, применение солнечного освещения в ряде случаев затруднено.
Сильное изменение освещенности, в зависимости от времени дня, года, географического положения, облачности приводит к тому, что замена естественного освещения объекта, где это возможно, искусственным приводит к лучшим результатам. Но необходимо помнить, что при освещении предмета одним источником характерно резкое деление на света и тени. Применение нескольких источников света приводит к снижению контраста между светом и тенью, к проработке деталей в тенях, то есть, улучшению передачи объема и фактуры объекта.
Рисунок 5
Освещение объектов при макросъемках имеет целью не только создать необходимую освещенность для получения нормально экспонированного негатива, но также с максимальной выразительностью выявить форму и фактуру поверхности снимаемого предмета.
Объекты макросъемки можно разделить на две основные группы: непрозрачные объекты и полупрозрачные объекты. Непрозрачные объекты, участки поверхности которых отражают различное количество падающего на них света. К этой группе относится большинство предметов, с которыми приходится иметь дело при макросъемке. Отражательная способность зависит от природы объекта съемки, а также от структуры поверхности. Поверхности принято делить на матовые (диффузные), глянцевые и зеркальные.
Полупрозрачные объекты, проходя сквозь которые свет ослабляется и рассеивается в зависимости от оптических свойств объекта, создавая на фотографическом материале различные оптические плотности изображения снимаемого объекта.
Как и при обычной съемке, освещение объектов макросъемки может быть естественное (дневное) с применением подсветов при помощи отражателей и искусственное освещение. Освещение может быть подразделено по видам на лобовое, боковое до скользящего, заднее (на просвет) и комбинированное.
Практика фотосъемки позволяет выделить три основных или наиболее характерных плана: общий, средний и крупный. Одним из эффектных приемов творческого фотографа является съемка очень крупным планом (например, изображение отдельных частей человеческого лица: глаз, губ и т.д.). Под съемкой особо крупным планом в словаре технических терминов подразумевается съемка при масштабе 1:2 и более, то есть когда объект уменьшается не более чем в два раза. Макрофотографию также можно определить как направление фотореализма, отличительная особенность которого -- выбор объектов, имеющих небольшие размеры и малую глубину резко изображаемого пространства.
Задача фотографа -- попытаться получить снимки, глядя на которые можно рассмотреть детали, невидимые невооруженным глазом. Ценность и полезность этого вида съемки трудно переоценить.
Даже начинающий фотолюбитель с его помощью откроет новый мир, заметный, если внимательно всмотреться в мелкие составляющие природы (насекомые, цветы, мох и т. д.).
Снятые таким образом кадры не оставят зрителя равнодушным. Это своеобразное путешествие Гулливера в другое измерение, живущее собственной жизнью.
Макросъемка почти не отличается от обычной фотосъемки: наводим резкость, замеряем освещенность, устанавливаем диафрагму, выдержку и снимаем. Однако она имеет свои нюансы. Как вы уже, наверное, убедились, фотографирование -- интересная, но очень кропотливая работа, в которой важны все мелочи. При макросъемке живых объектов следует помнить золотое правило: все, что может летать, постарается улететь в самый неподходящий момент, все, что ползает, - уползти, все, что прыгает, - ускакать. К этому нужно быть готовым!
Рисунок 6
Объект, освещенный рассеянным светом. Макрофотосъемка в домашних условиях с использованием полупрозрачной палатки
Рисунок 7
Чтобы смягчить и нейтрализовать ненужные тени и блики, профессионалы советуют использовать полупрозрачную «палатку» - световой бокс, напоминающий по форме куб, стенки которого изготовлены из полупрозрачного белого материала. Такая «палатка» также позволяет создать эффект объемного изображения снимаемого предмета, подсветив объекты с любой стороны (рисунок 7).
Конечно же, у макросъемки есть свои особенности. В силу того, что оптика камер неидеальна, при съемке вблизи, то есть в макрорежиме, будут наблюдаться некоторые -- значительные и не очень (в зависимости от класса камеры) -- геометрические искажения. Это значит, что, если фотографировать ученическую тетрадь, к примеру, то получаются отнюдь не идеальные квадратики и не совсем прямые линии. Кстати говоря, ювелирные изделия не рекомендуется снимать вблизи именно из-за этих искажений, но мы найдем уйму других интересных вещей, которые можно пощелкать с близких расстояний. Если при одинаковом освещении, когда света не очень много, обычная фотография выходит без "шевеленки" и смазывания, то при макросъемке очень велик риск получить не слишком четкое фото. Еще нечеткое фото можно получить, если сфокусироваться на чем-либо вблизи и немного (буквально на считанные сантиметры) отвести в любом направлении камеру. Но это может и не приносить неудобства, если научиться сразу после фокусировки нажимать кнопку спуска.
Совет № 1: Ближе - не всегда значит крупнее!
Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что «чем ближе к объекту фотокамера, тем крупнее он получится» - давайте разберемся, так ли это?
Предположим, продавец предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния 2 см на фокусном расстоянии 35 мм, а второй - с расстояния 6 см, но на фокусном расстоянии 210 мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так! Дело в том, что при зуммировании угол зрения, а соответственно и площадь кадра пропорционально уменьшается, а относительный размер попавшего в него объекта, наоборот, увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210/35 = 6 раз ближе. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6 см, будет выглядеть, как снятый с 1 см. Та же арифметика относится и к объективам пленочных фотоаппаратов.
Совет № 2: Выбирайте фототехнику по потребностям
На сегодня существуют семь разновидностей приспособлений для макросъемки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице, а вам остается лишь выбрать одно из них себе по вкусу и карману. Я со своей стороны посоветовал бы вам не размениваться, достать небольшую часть припрятанной от жены заначки и приобрести все же один из макрообъективов 1:1.
Совет № 3: Фокусируйтесь правильно!
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъемки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чем, собственно, фокусироваться, раз уж резкости «на всех не хватит»?
Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съемки в таком ракурсе, когда сюжетно важные объекты, например крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съемке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.
Совет № 4: Пользуйтесь фотовспышкой
Маленькая глубина резкости при макросъемке заставляет фотографа снимать на маленькой диафрагме, чтобы проработать мелкие детали. Поступая таким образом, вы будете вынуждены снимать при длинных выдержках, поэтому каждое движение камеры приведет к смазанности снимка.
Самый простой способ решения этой проблемы - использование вспышки. Это не только позволит снимать при маленькой диафрагме - быстрый импульс света от вспышки «заморозит» любое движение объекта.
Если у вас есть согласованная вспышка с TTL-режимом - считайте что вам повезло. Самая трудная задача - высчитывание правильной экспозиции - выполняется автоматически. Иначе вам придется вводить экспокоррекцию, например до +1 или +1,5 для белых предметов.
Не забудьте также снять вспышку с «горячего башмака» и поднести ближе к объективу, для того чтобы равномерно осветить объект.
Совет № 5: Используйте «штатив» для цветов
Я всегда рекомендую использовать штатив при съемке, однако на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся цветке можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, «не переносящими» движение объекта. Поэтому цветок должен быть закреплен неподвижно. Для этой цели подойдет простая бельевая прищепка. Если вы хотите соорудить профессиональный макроштатив, тогда можно прикрепить ее к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 см. Для особо ленивых посоветую более изящное решение - к примеру я часто прикрепляю прищепкой цветок к ручке фоторюкзака или к различным частям велосипеда. Использовать же прищепку для съемки насекомых - негуманно.
Совет № 6: Правильно подберите пленку
Макросъемка - именно тот случай, когда не стоит стесняться ярких, насыщенных цветов, поэтому для съемки растений и насекомых рекомендуется использовать цветные пленки высокой насыщенности. Из слайдовых пленок подойдут Fujichrome Velvia 100F, Kodak Ektachrome E 100VS, Agfachrome RSX II 200 и Kodak Ektachrome 400X. Из негативных пленок следует прежде всего упомянуть обычные любительские пленки, которые обладают высокой насыщенностью цвета и большой фотоширотой: Kodak Gold и Fuji Superia, а из профессиональных - Fujicolor Superia Reala 100, Fujicolor NPS 160 и Kodak Supra 200.
Рекомендую использовать пленки средней чувствительности, порядка ISO200…400, чтобы укоротить выдержки и не допустить «смазывания» при съемке подвижных объектов, например насекомых. То же самое относится и к чувствительности матрицы цифровой фотокамеры. И не жалейте пленку, снимайте много дублей: из-за очень маленькой глубины резкости, при макросъемке много кадров уходит в брак.
Совет № 7: Не гонитесь за максимальным увеличением.
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих «макрушников» снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее - один глаз, потому что второй глаз и все остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна долям миллиметра.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости многократно увеличится, что даст возможность хорошо проработать все детали. При печати вам будет нужно всего лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, и откадрировать лишнее. В итоге эффект тот же, что и при съемке макро 1:1, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвертый, а если повезет - то все шестнадцать, или сколько их там у паучка...
Совет № 8: Не забывайте о бленде
При съемке макро в хорошую солнечную погоду в ряде случаев приходится снимать в контровом освещении, которое может выгодно подчеркнуть прозрачные детали или ворсистость «шкурки» насекомого. Но при съемке против солнца (или в близких к этому условиях), возникает вероятность «поймать зайцев», то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъемки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой презент от фирмы - на самом деле это насущная необходимость.
Совет № 9: Предохраняйтесь!
При макросъемке я настоятельно рекомендую вам пользоваться защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые букашки, например муравьи, могут даже «выстрелить» кислотой в фотоаппарат. Все это - активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива. Для защиты оного я советую использовать самый простой и недорогой UV фильтр.
Совет № 10: В пасмурную погоду пейте чай с конфетами
Фотография - это светопись. Макрофотография - тоже далеко не насекомопись и не цветопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнете видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки. Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. Иногда, для подсветки глубоких теней, можно использовать лист белой бумаги, отражающей солнечный свет. А съемка в контровом освещении на закате? Незабываемо!
Совет № 11: Выбирайте время для съемки
Большое значение имеет время съемки природы. Во-первых, «макрушник» часто «выходит на охоту» в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе - вот преимущества этого времени суток.
Съемка на закате дает другие преимущества - возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придает приятную теплую тональность снимку. Также следует учесть, что на ночь и перед дождем многие цветы закрываются и «ложатся спать». Насекомые перед дождем стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днем, например, близко подобраться к стрекозе.
Совет № 12: Создайте фоны
Снимаем ли мы цветок или букашку - нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому. Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдет любая одноцветная поверхность. Я обычно использую свою кепку или черный рюкзак. Фоном может служить все: небо, лист лопуха или кусочек картона. Рекомендации по выбору фона таковы: темный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Темный фон работает на контрасте освещенностей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съемки. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию. Цветной фон работает на контрастах теплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более теплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.
Совет № 13: Как снимать росу?
Излюбленным занятием «макрушников» является съемка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удается не часто, зато ее можно легко сымитировать, обрызгав растения водой из распылителя.
В домашних условиях создать росу можно на любой горизонтальной поверхности, используя маленькую хитрость. Для этого нанесите на нее тонким слоем глицерин и обрызгайте водой из распылителя. Через несколько секунд вода соберется в живописные капли различного размера. Ну и, наконец, при макросъемке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром Star, создающим изображения «звездочек» и «крестиков» вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши росинки. Наряднее картины не придумать!
Совет № 14: Экспериментируйте!
Вот типичный творческий путь начинающего «макрушника»: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, мертвая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами...
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъемки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без нее. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съемке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съемка на закате листьев растений в контровом освещении? Макромир гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд!
Желаю вам удачи!
by Arief Perdana
Макросъемка живой природы - это не так просто, как может казаться изначально. Помимо технических тонкостей для получения четких снимков на близком расстоянии, фотографы сталкиваются бесконечно с тем фактом, что насекомые имеют пагубную привычку убегать, уползать, улетать как только вы приближаетесь к ним.
Но не позволяйте каким-то мелким букашкам сломить вас и помешать освоить для себя, чтобы получать удовольствие от фотографии.
by Harm Oosterhuis
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/200 s
Апертура f/4,5
ISO 320
Практически невозможно представить себе макрофотографа без вспышки. В плохую погоду она обеспечит необходимое количество света, а в солнечную погоду уберет контрастные тени от солнца. Естественно для макрообъектов желательно иметь или кольцевой светодиодный осветитель. Но конечно же на результат больше будет влиять не цена аксессуара, а умения и навыки фотографа по его использованию. Начинайте снимать с той вспышкой, которая у вас есть в наличии. Следите за правильностью экспозиции и регулируйте мощность вспышки в зависимости от этого.
by Cesar Castillo
Камера Nikon D3X
Объектив Nikon Micro Lens 105 mm f2,8
Фокусное расстояние 105 mm
Скорость затвора 1/95 s
Апертура f/32
ISO 400
Многие профессиональные фотографы советуют использовать значение диафрагмы порядка f/22, f/32. Чем больше число, тем меньше отверстие, что обеспечивает большую глубину резкости, когда в фокусе оказывается большее количество деталей изображения, а вспышка при этом создает достаточно света, чтобы заморозить любое движение.
by Sreekumar Mahadevan Pillai
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/50 s
Апертура f/10
ISO 1000
Обычная выносная или встроенная вспышка дает света больше, чем , но свет при этом более прямолинейный, что не всегда является лучшим решением для того, чтобы подсветить тени. Не беспокойтесь, если вы не можете по какой-то причине позволить себе приобрести кольцевую макровспышку, чтобы сделать качественные фотографии, вполне может быть достаточно того оборудования, которое имеется. Просто исходите из своих возможностей, планируя фотосъемку на тот или иной период дня в зависимости от состояния погоды и наличия на небе солнца и облаков, в частности.
by bug eye
Камера Canon 7D
Объектив macro 100 mm
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/160 s
Апертура f/8
ISO 160
Ну, а если есть желание экипироваться по первому разряду, стоит рассмотреть следующие шаги для улучшения своего фотомакроарсенала.
Объектив, который необходимо иметь для макрофотографии
by teguh santosa
Камера Canon EOS 450D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/125 s
Апертура f/9
ISO 400
Лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием 50 мм или макрообъектив. Выбирайте лучший вариант, который вы можете себе позволить, чтобы у вас была возможность увеличения размера объекта от 1:1 до бесконечности.
Все крупные производители выпускают свои собственные макрообъективы.
Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки
Кольцевая вспышка по форме напоминает пончик. Она окружает объектив и способствует получению равномерного мягкого освещения. В некоторых моделях кольцевых вспышек есть возможность настраивать по отдельности группы вспыхивающих ламп.
Чтобы не сооружать сложные конструкции из выносных вспышек, достаточно потратить один раз деньги, чтобы купить кольцевую вспышку, которая идеально подходит для макрофотосъемки.
Макрокольца говорят сами за себя
Существует несколько способов изменения фокусного расстояния у существующего объектива. Например, вы можете увеличивать расстояние между объективом и корпусом с помощью удлинительных колец или дополнительных линз со специальным винтом close-up. Оба решения дешевле, чем макрообъектив, хотя и не так удобны.
Дополнительные линзы представляют собой обычные увеличительные стекла, которые накручиваются как фильтр на объектив, доступны с разными диоптриями: +1, +2, +3 и +4. В зависимости от этого и используемого объектива изображение увеличивается с определенной кратностью.
И напоследок, о чем стоит всегда помнить: макрофотография - привилегия терпеливых и усидчивых. Используйте ее, как сильную сторону своего характера или для наработки спокойствия и только спокойствия.
Если хотите снимать живность, у вас всегда должно быть несколько прудов на примете. Вода привлекает дикую природу и там легко найти лягушек. Можно даже поискать пруд с плавающей ряской, из которой торчат головы этих земноводных. Fujifilm S5, Tamron SP 180 mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 13 с., ƒ/16, ISO 100.
Овладение искусством макрофотографии и съемки природы крупным планом требует времени и терпения, но знание ответов на вопросы «когда?», «где?», «как?» повысит шансы найти потрясающие субъекты, создав успешный снимок. Для фотографов, у которых ограничено время или бюджет для путешествий, работа крупным планом открывает неограниченные возможности съемки местности вокруг дома и внутри дома. В 20 минутах ходьбы от меня расположено четыре парка, кишащих отличными субъектами, а в моем саду растут цветы и растения, которые привлекают бабочек, стрекоз, а также других мелких тварей. Нужно лишь немного бензина, пропуск в парк и книга, с помощью которой можно распознать субъекты, которые вы выбрали для съемки.
На протяжении четырех времен года жизненный цикл цветов, растений и насекомых варьируется в зависимости от месяца, а иногда и дня. Интерес составляет не только сам процесс фотографии, но также изучение постоянное меняющегося окружения. Если нет возможности отправится на улицу, можно заняться изучением природы своего края, еще больше углубившись в это занятие.
Наше хобби часто ограничено рабочими графикам и семейной деятельностью, из-за чего трудно выделить время на съемку. Работая с макрофотографией, вы можете фотографировать в любое время суток. В отличие от фотографов дикой природы и пейзажей, которые часто привязаны к идеальному свету ранним утром и поздним вечером, любители макрофотографии сами могут эффективно контролировать доступный свет вне зависимости от времени суток, пользуясь диффузорами и рефлекторами.
Когда снимать
С постоянно меняющейся на протяжении года окружающей средой у нас есть потрясающее разнообразие субъектов для съемки. Крошечные пейзажи макромира сменяют друг друга с поразительной скоростью, поэтому знание того, когда нужно быть на природе - ключ к успеху. Весна дарит нам лесные первоцветы, а открытые поля - высокие летние и осенние цветы. Некоторые полевые цветы могут цвести достаточно долго, в то время, как другие держатся лишь несколько дней или раскрываются только в определенные часы.
Цветы - самый популярный субъект макрофотографии из-за того, что они часто встречаются и их легко найти. Пройдитесь по лесистой весенней местности, а также открытым летним или осенним полям. Nikon D7000, Tamron SP 90 mm F/2.8 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 1/60 с., ƒ/22, ISO 3200.
Книги о жизненных циклах цветов, растений и насекомых вашего региона содержат полезную информацию о «расписании» природы, которое позволит быть в нужном месте в нужное время. Есть также разные онлайн-ресурсы и сайты местных центров охраны природы, где можно найти что-то стоящее. Еще один вариант - связаться с местной природоохранной организацией и получить ответы на все интересующие вопросы.
Сезонные циклы диких цветов, растений и насекомых могут варьироваться в зависимости от местности. Например, в штате Мичиган осенний окрас начинается с верхнего полуострова и заканчивается в нижнем северном, за которым следует южный нижний полуостров. Если связаться с местными фотографами-натуралистами, можно получить подобную информацию для своего региона.
Например, прохладным летним утром, когда температура колеблется между пятью и шестью градусами, стрекозы и бабочки замирают, так как температура их тела понижается. Поэтому они не улетят, если вы приблизитесь и установите штатив для съемки. Просто найдите поле, где днем водится множество нужных насекомых, а затем придите туда холодным утром и внимательно поищите их в высокой траве.
В моем северном регионе (речь идет о штате Мичиган, где проживает автор - прим. переводчика ) с наступлением декабря вокруг берегов маленьких лестных проток начинает образовываться ледяная корка, создающая потрясающие абстрактные узоры, но по мере того, как лед утолщается, эти узоры исчезают, а лед становится белым. Знание «природного расписания» вашей местности повысит шансы на успех.
Где снимать
Знание места для съемки так же важно, как и время съемки. Я много путешествовал по делам, касающимся моего бизнеса и почти везде мог найти местный парк, природоохранный центр или ботанический сад, в котором можно было поснимать. Где бы вы ни жили, должны быть места для фотографирования. Если плохо знаете местность, воспользуйтесь интернетом, чтобы найти подходящее место.
Листья - отличный субъект, о котором фотографы часто забывают. Осень - это идеальная пора, так как в это время листья принимают изумительный окрас. Fujifilm S5, Tamron SP 180 mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 1/16 с., ƒ/16, ISO 1250.
Лучший способ узнать о местах для съемки - выделить один или два дня на исследование местных лесов и полей. Детальный журнал, в котором отмечены места с интересными субъектами станет полезным инструментом на будущее. Я изучил разнообразные места вокруг себя, поэтому знаю, когда и где появляются цветы, растения и насекомые.
Я также обращаю внимание на перья, кусочки скорлупы и узоры на песке, создаваемые ветром. В болотистой местности уникальная флора, а пруды привлекают таких животных, как лягушки, черепахи и стрекозы. Открытые поля кишат насекомыми, которых идеально фотографировать с макрообъективом. Цветы вообще можно найти где-угодно. Если вам повезло жить недалеко от ботанического сада, в нем можно найти огромное разнообразие цветов и растений разных экосистем. Иногда ботанические сады оборудованы парниками, позволяя снимать в любую погоду, а некоторые даже имеют как закрытые, так и открытые площадки.
Как снимать
Макрофотография и крупные планы сильно отличаются от других форм съемки природы, так как субъекты находятся в нескольких сантиметрах от объектива. Для макросъемки подойдет любой цифровой фотоаппарат. Мое самое успешное фото было снято в далеком 2004 на 6-мегапиксельную Fujifilm S2 - по меркам цифрового мира это было несколько поколений назад.
Очень важно подобрать правильный макрообъектив под нужный субъект. Настоящие макрушники имеют фиксированное фокусное расстояние и коэффициент увеличения 1:1, который, при съемке с минимального расстояния, может отразить на снимке реальный размер субъекта. Самые распространенные фокусные расстояния макрушников колеблются между 60мм и 180мм. Легкие и компактные 60мм объективы хорошо подходят для съемки с рук или при работе с недвижимыми субъектами, но из-за того, что они подходят только для короткой дистанции, заставляя подбираться очень близко, совершенно не годятся для съемки живых существ, ведь те просто улетят.
Если вы не живете в пустынной местности, пройдитесь по ботаническим садам в округе, у которых есть парники с тропическими и пустынными растениями. Суккуленты отлично подходят на роль субъектов благодаря своим художественным узорам. Nikon D7000, Tamron 16-300 mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD. Экспозиция: 1/13 с., ƒ/16, ISO 400.
Объективы среднего фокусного расстояния (90мм), как тот, который использую я - хороший универсальный вариант, способный справиться с большинством ситуаций. Он отлично размывает фон при съемке цветов и жуков. Что касается телемакро объективов, самый популярный вариант - 180мм. Такой вид предоставляет максимальное рабочее расстояние между фотографом и субъектом, поэтому идеально подходит для съемки живых существ или удаленных предметов.
За последние несколько лет производители оптики начали выпускать широкоугольные объективы с функционалом макро. Я использую Tamron 16-300mm, который позволяет мне использовать его 16мм, если я хочу показать окружающую природу и 300мм для съемки отдаленных субъектов, таких как лягушки в пруде или ледяная корка вокруг берега протоки. Такие объективы нельзя назвать настоящими макрушниками с соотношением 1:1, но с каждым поколением они становятся ближе к этому стандарту. Например, Tamron 16-300mm имеет соотношение 1:2,7. Это значит, что он сможет заснять участок с минимальным размером 1,5 х 2,5 дюйма (3,81 х 6,35 см), работая для 90% случаев макрофотографии.
Когда я спрашиваю фотографов, работающих с макро, в чем они испытывают проблемы, ответ всегда один - глубина резкости или же то, какая часть субъекта будет в фокусе. Какую диафрагму выбрать, чтобы правильно сфокусироваться - это всегда испытание. Для случаев, когда вся композиция интересна и каждая часть полна деталей, я устанавливаю диафрагму в диапазоне от ƒ/22 до ƒ/32. Большинство снимков из моего портфолио сделаны в таком стиле. Если я хочу, чтобы только малая часть субъекта была резкой, а все остальное - размытым, я выбираю апертуру от ƒ/2.8 до ƒ/8.
Чтобы быть увереннее в том, насколько глубина резкости влияет на фокусировку снимка, сфотографируйте один субъект с разными значениями диафрагмы, а затем проанализируйте влияние каждого. В качестве небольшой подсказки можно запомнить, что большее диафрагменное число означает большую часть в фокусе, а меньшее - наоборот.
Чтобы запечатлеть крыло стрекозы, выберитесь прохладным летним утром и внимательно поищите в длинной траве. Холод уменьшит температуру тела стрекозы, поэтому она не сможет лететь, позволив подобраться ближе и сделать снимок. Fujifilm S5, Tamron SP 180 mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 0.8 с., ƒ/32, ISO 125.
Контроль над диафрагмой - одна из самых важных частей макросъемки. Можете регулировать ее в Ручном режиме или с Приоритетом апертуры. Работая с первым, нужно также подбирать выдержку, поэтому, если вы не совсем уверенно можете установить подходящее значение, Приоритет апертуры сам все сделает. Оба способа работают одинаково хорошо, но убедитесь, что вы самостоятельно регулируете диафрагму.
При макросъемке, мы работаем с очень близкого расстояния, поэтому для резких снимков критически важно, чтобы камера была устойчива. Я всегда использую штатив. Я знаю нескольких фотографов, которые работают с рук, но не каждый сможет ровно держать камеру длительное время. Что касается освещения, я никогда не использую вспышку, 95% моих фотографий снято только с естественным светом, но был один редкий случай, когда я прибег к маленькой LED лампе.